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17 avril 2006
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Compostelle le 45ème jour : SARRIA – PORTOMARIN (23 km) 
Cette étape à Sarria ne me laissera pas de grands souvenirs, pourtant la ville est belle, les témoignages culturels de son passé de ville étape sont nombreux, mais sans doute l’accueil impersonnel de son refuge y est pour quelque chose… Je ne me suis pas sentie à l’aise ici et je quitte la ville sans me retourner.
Je longe le mur d’une église où l’on a peint en trompe-l’œil un pèlerin du moyen-âge. La peinture est superbe et figure probablement dans bon nombre d’albums-souvenirs du chemin. Comme beaucoup de pèlerins j’en conserve aussi la trace.Je marche d’un bon pas et dépasse une borne qui m’annonce Santiago à 112 km. J’en ai donc déjà plus de 800 dans les jambes depuis que j’ai quitté le seuil de ma maison dans les Landes de Gascogne : pas étonnant qu’elles tricotent aujourd’hui sans fatigue ! Je dépasse la prison, puis le couvent et le cimetière et descends sur un chemin empierré qui m’annonce le retour aux champs…
J’arrive près d’un petit pont médiéval aux deux arches de pierre : el Ponte Aspera sur le rio Pequeno (la « petite rivière ») je traverse ce joli pont et me retrouve sur un beau chemin de pierre qui me conduit jusqu’à la voie ferrée. Combien de trains y passent chaque jour ?? Sans doute bien peu, ça ne me semble pas être une voie très fréquentée, pourtant, juste quand je m’apprête à la traverser, j’entends un sifflement aigu qui m’arrête brutalement dans mon élan. Un train arrive et passe à quelques centimètres de mon nez, suffisamment lentement cependant pour que je vois sourire le conducteur du train qui me gratifie d’un clin d’œil complice et goguenard en levant son pouce en signe d’encouragement…
Dès les premiers kilomètres je me retrouve dans une nature où le vert domine. Chênes, chataigniers ou bouleaux font la part belle à cette débauche de petits bois, de bosquets, de chemins qui serpentent et se perdent dans un labyrinthe de voûtes émeraudes, vert jade ou tendre céladon… Une campagne comme on en rêve où ne manquent ni l’eau cristalline des ruisseaux (canalisés) ni les gués, comme celui du Régo del Rio où je m’amuse à passer en sautant sur un pied comme on joue à la marelle.
La journée est belle, le soleil brûlant, mais la voûte des grands arbres m’enrobe de fraîcheur et marcher aujourd’hui est un vrai délice. Je m’enivre des odeurs de cette belle nature… J’essaie, comme si je goûtais à un plat épicé, d’en retrouver tous les ingrédients : un fumet de bois humide et vermoulu, une trace légère de jacinthe des bois, le musc de quelques poils de mouton accrochés aux barbelés d’un champs. J’ouvre grand mes narines, j’équarquille les yeux, j’ai les oreilles aux aguets… Je goutte chaque seconde de cette marche solitaire et bienheureuse. Au creux d’un énorme, d’un immense, chataignier, je trouve un petit bouquet de fleurs, laissé là sans doute par un autre pèlerin. Puis je quitte la forêt où le chemin rétrécit jusqu’à laisser à peine un passage étroit entre deux haies et débouche sur les champs. Je marche depuis une bonne heure lorsque j’entre dans le hameau de Vilei où la borne 108 m’apprend que Santiago de Compostella n’est plus qu’à 4 ou 5 jours de marche…
A Barbadelo je m’arrête quelques instants au refuge de la Xunta construit dans une ancienne école, j’y rencontre une charmante dame chargée de son entretien, nous parlons un peu, elle me fait visiter le refuge, propre et confortable et tente de me convaincre de rester. Mais il est trop tôt pour m’arrêter ici, bien que l’endroit me paraisse plus sympathique que Sarria je poursuis ma route. A peine sortie du petit hameau de Rente j’entre dans celui de Mercado da Serra, le chemin n’est plus qu’un sentier étroit qui chemine entre des murets de pierres où je prends le temps d’admirer un magnifique lézard bleu cobalt et de lui tirer le portrait...
Je marche depuis plus de deux heures, je suis au milieu de nulle part, les chemins se croisent, tantôt bordés de murs empierrés, tantôt bordés d’arbres imposants et magnifiques. De loin en loin je traverse des hameaux, des fermes et des ruisseaux où des dalles plates ont été disposées pour éviter les bains de pieds. On les appelle « Corredoiras » mot qui rappelle notre mot français de « corridors », oui ce sont des sortes de couloirs de pierres qui permettent de traverser à sec.
A Peruscallo je me demande si je ne me suis pas trompée de chemin… la route se termine en cul de sac, au milieu de la place du village ! Mais les indications de mon précieux guide (« le chemin de St Jacques en Espagne » par Georges Véron et Louis Laborde-Balen chez Rando-éditions) me permettent de retrouver un passage (une ruelle) entre deux maisons pour poursuivre jusqu’à As Cortinas… Le soleil tape fort mais tous ces passages aquatiques et ombragés rendent la balade buccolique… C’est là que je rencontre un couple charmant : Paul et John, anglais à l’accent so british, qui me donnent l’occasion de tester à nouveau mon anglais (à l’accent so french !!). Paul et John ont entrepris ce pèlerinage à l’heure de la retraite et sont venus de leur lointaine et froide Angleterre se rosir les pommettes sous le chaud soleil Espagnol. Tout en entretenant une conversation fort courtoise nous marchons vers Morgade où nous décidons de déjeuner à la même table à la « Casa Morgade » où beaucoup de pèlerins se sont arrêtés. Au cours du repas nous faisons plus ample connaissance, je me présente, Paul et John font de même et je suis touchée par leur extrême gentillesse lorsqu’ils se sentent obligés de me préciser qu’ils sont « un couple » (ce que j’avais compris dès la première minute….). Paul et John sont sexagénaires ou septuagénaires… ils me confient, à mots couverts, la difficulté qu’ils ont eu à vivre leur histoire, du temps de leur jeunesse et quelques fois encore, l’hypocrisie de leurs familles respectives, les regards désaprobateurs, le moralisme des bien-pensants. Mais leur couple a tenu bon, Paul et John me disent qu’ils vivent ensemble depuis plus de quarante ans sans que leur amour ait jamais failli… Je les remercie de me faire don de ces confidences si intimes, ils me répondent qu’ils en sont eux-mêmes surpris mais que quelque chose dans mon regard leur a laissé penser qu’ils pouvaient le faire… Paul pose sa main sur la mienne, me regarde droit dans les yeux et me dit : « Etes-vous vraiment pèlerine ? ou un peu magicienne ? » Un courant passe entre nous, ou peut-être bien un ange… Je les quitte à regret car ils restent à Morgade, ils font de courtes étapes « pour ménager leurs vieux os » me disent-ils… Moi je poursuis vers Porto-Marin où je compte bien dormir ce soir. Je les salue en leur souhaitant « Bon Chemin »… pour toute la vie. Peut-être les reverrai-je à Santiago…
Il me reste encore une bonne dizaine de kilomètres à parcourir avant l’étape du soir. Je dépasse Ferreiros et la chapelle de Mirallos, puis le hameau de Pena, puis ceux de Rozas, de Moimentos et de Mercadoiro et là mes pieds commencent à me faire souffrir…
A Moutras alors que j’aborde une route goudronnée je m’arrête un instant sous un arbre pour enlever mes chaussettes et faire prendre un peu d’aise à mes pieds. A quelques mètres de moi un troupeau de brebis broute calmement dans un silence impressionnant. Quelle impression étrange de sembler être seule au monde… Depuis mon départ de Morgade je n’ai rencontré personne sur le chemin, personne non plus lorsque j’ai traversé tous ces hameaux aux volets clos… J’intervertis mes chaussettes et remets mes chaussures… cela me donnera un peu de répit pour quelques kilomètres de plus. Encore quelques hameaux déserts : Parrocha puis Vilacha, une église perdue dans les champs, un cimetière beau comme un tableau, puis une descente raide vers une route goudronnée qui m’annonce la civilisation ! Lorsque je traverse le pont qui débouche sur un immense escalier au pied de Portomarin, je me penche vers les eaux vertes du plan d’eau où je sais que l’ancien village a été englouti et qu’on en aperçoit parfois les ruines dit-on par basses eaux… Le village a été noyé en 1962 pour la création d’un barrage. La chapelle de Sainte-Marie-des-Neiges a été sauvée parce qu’elle se situait sur une hauteur mais l’église du village, San Juan (église forteresse qui appartenait à l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem), a été démontée pièce par pièce et reconstruite à l’emplacement du nouveau village, ainsi que les monuments les plus importants comme le Palais de Berbetoros et la Casa dos Condes.Au village il y a foule. De nombreux pèlerins m’ont devancée et lorsque j’arrive au refuge qui dispose pourtant d’une centaine de lits, on me répond d’attendre pour voir s’il reste de la place. J’attends donc que quelqu’un me dise si je peux disposer d’un lit. L’attente est un peu longue… Au bout d’une heure c’est moi qui bous d’impatience… Je repars vers le centre ville et me renseigne sur une place dans l’un des quatre hôtels qui affichent tous complet… Au bout de deux heures d’errance dans la ville, très jolie d’ailleurs ce qui explique sans doute le nombre important de touristes qui déambulent dans les rues, je reviens vers le refuge, me dirige vers les dortoirs et sans rien demander à personne, je m’attribue un lit qui ne semble pas occupé. J’y pose mes affaires, je vais prendre une douche, me change et repars vers la ville pour dîner. Je retrouve à la terrasse d’un café Joël, l’Alsacien que j’avais rencontré juste avant Triacastella et avec qui j’avais dîné le soir. Il m’invite à boire une bière et me présente Heinz, barbu jovial et pèlerin Allemand rencontré sur le chemin. Je dîne avec les deux compères et la soirée est fort gaie. Je poursuis ma découverte des spécialités gastronomiques locales en dégustant une Lamprea estofada (lamproie à l’étouffée) et en comparant les différentes mérites du Bierzo déjà goûté avant le passage du Cebreiro et du Ribeira de Galice. Ah… cheminer vers Saint-Jacques est une entreprise qui ne réserve pas que des difficultés, de la souffrance et des sacrifices !!!
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Je me retrouve à nouveau seule pour traverser la ville. Ultime épreuve pour accéder à l’Albergue, un monumental escalier à gravir avant d’aller frapper à la porte du refuge, bondé, il va sans dire… Je dépose mes affaires sur un lit au hasard puis ressors aussitôt goûter de l’air du temps. 
J’ai déjà parcouru 10 km lorsque j’entre à Biduedo. Je m’arrête à nouveau dans un petit bar au bord d’une rue cimentée, pour manger une portion d’omelette espagnole, un peu de chaud dans tout ce froid… mais je ne reste qu’une demi-heure et je repars… toujours sous la pluie. Lorsque je passe sous les lignes à haute tension (il y en a plein tout au long de cette étape) j’entends ronronner les câbles électriques et grésiller la pluie qui tombe et une peur irraisonnée me fait imaginer qu’un câble pourrait lâcher au moment où je passe dessous. Dans le film « Tandem » qui réunissait Jean Rochefort et Gérard Jugnot, le premier avait une angoisse récurente lorsqu’ils roulaient sur autoroute, celle de voir tomber un vélo d’une passerelle… Et puis une nuit… un vélo tombe mais Rochefort dort et ne s’en rend pas compte.. Si ça se trouve un câble est tombé après mon passage !… Je meuble comme je peux cette étape solitaire et silencieuse, si différente de celle ensoleillée d’hier. Je me refuse à penser à des choses trop graves, ou trop sérieuses, j’ai en toile de fond la proximité du terme de mon voyage… Ca m’angoisse. Je n’ai pas envie de penser que cette marche a une fin et que cette fin approche. 
La pluie a détrempé la terre grasse de ce pays de Gals, et elle colle aux chaussures, je patauge dans la boue, dans les flaques d’eau et glisse dans les bouses de vaches… Je quitte les monts du Cebreiro pour entrer dans la petite vallée de l’Ouribio et quand j’arrive à Triacastela, la ville des trois chateaux, il pleut toujours.
La chaleur, je finis par la trouver au restaurant qui fait face au refuge. Il faut commander son repas du soir. Puis, l’heure n’étant pas encore venue (on dîne tard en Espagne !) j’en profite pour laver tout mon linge et le mettre à sécher… Je prends une douche chaude, merveilleuse, me fais un shampoing, me sèche les cheveux… comme c’est étrange de retrouver des gestes de confort souvent oubliés sur le chemin… Mes cheveux, coupés court à Saint-Jean-Pied-de-Port, vivent très bien cette liberté en plein vent, sous le soleil et sous la pluie. Ils sont devenus blonds comme les blés à force de soleil et frisent comme le manteau d’un mouton. Hirsute mais propre comme un sou neuf je repars au restaurant pour dîner. Le patron à installé mon couvert à une table pour deux personnes et me demande si cela me gêne de la partager avec un autre pèlerin. J’accepte bien sûr et me retrouve face à l’Alsacien aperçu rapidement ce matin à l’Alto do Poïo… Il s’appelle Joël… nous parlons beaucoup… entre temps le restaurant s’est rempli mais il y a peu de pèlerins. Le village vit sa propre vie, avec, mais pas exclusivement pour le chemin. Beaucoup d’hommes dans le bar… le verbe haut, le rire fort, l’accent qui roule comme les galets d’un torrent. La fumée embrume l’atmosphère, mais je me sens bien… et mon vis-à-vis est quelqu’un d’intéressant. Il élève des chevaux en Alsace et vit à la campagne comme un homme des bois me dit-il ! Joël est jovial, son regard sourit toujours, ses pommettes rouges l’étiquette comme un « bon vivant »… et pourtant Joël, comme les autres, porte son fardeau sur le chemin. Le courant passe bien entre nous, les heures filent sans que nous nous en rendions compte et rendent à cette journée sans soleil la chaleur humaine qui lui faisait défaut pour la rendre, comme les autres, mémorable…
Mais tout au long du chemin qui nous a mené(e)s au pied de cette montagne, nous avons entendu beaucoup d’histoires pas toujours heureuses sur les dangers de ce passage… Le temps, aujourd’hui est donc un atout supplémentaire pour sa réussite. La petite Sophie et moi décidons de faire l’étape ensemble et nous quittons Vega de Valcarce, la vallée-prison, en laissant sur les hauteurs de la rive gauche du Rio Valcarce les chateaux de Veiga et de Sarracin, véritables nids d’aigles qui appartenaient jadis aux Templiers. 
Je ne sais si c’est le ciel si bleu et le soleil si chaud qui me donnent cette énergie, mais aujourd’hui rien ne me pèse, pas même mon sac dont le poids certains jours devenait insupportable. Malgré l’étape d’hier et ses 28 km de petite montagne par le joli village de Pradella, et surtout la rude descente vers Trabadello, je n’ai mal ni aux pieds ni aux jambes, mon sac me semble être rempli de plumes et je monte tranquillement vers le sommet du Cebrero en goûtant cette fois-ci pleinement la beauté de l’étape. Je remarque que certaines pierres du chemin sont étrangement sculptées d’arabesques ou de signes cabalistiques très beaux. Je n’ai pas eu explication de ce mystère… Je note dans un coin de ma mémoire ces signes étranges… 
Nous repartons vers O’Cebreiro et prenons la pause devant la borne des 152 km avant Compostelle… Nous avons l’une et l’autre l’impression que derrière cette montagne se profile la fin du voyage… et cela nous donne un peu de vague à l’âme… Nous franchissons sans fatigue les derniers kilomètres qui nous mènent enfin, tout en haut, au magnifique Village d’O’Cebreiro, aux merveilleux toits de chaumes… 
Elle concrétise l’entrée en Galice, notre dernière étape régionale, nous savons qu’il nous suffira d’une semaine tout au plus pour rejoindre Santiago… Nous entrons dans la chapelle royale pour faire tamponner nos credentiales. Il est déjà 14 h et passant devant une auberge aux bonnes odeurs de grillades, nous décidons d’y déjeuner d’une bonne soupe de légumes et d’un poisson « à la plancha »… Puis nous reprenons le chemin car aucune de nous deux ne veut faire étape au gîte trop "peuplé" du Cebrero, nous préférons « pousser » jusqu’au refuge suivant après Linarès… 
Nous faisons halte à Linares pour acheter notre repas du soir : ce sera salade de tomates au thon et fromage… Après le passage de l'Alto de San Roque où une énorme statue de pèlerin nous indique le chemin, nous arrivons enfin à Hospital da Condesa, but de notre étape, vers 19 h. Il fait déjà nuit. Le refuge est triste et glacé. Il y a déjà là 4 pèlerins qui grelottent… Nous dînons rapidement pour retrouver vite la chaleur de nos duvets… 
Aujourd'hui, en attendant la 42 ème étape qui m'a menée de Véga de Valcarces (la Vallée-Prison) à Hospital-da-Condesa en Galice par l' O'Cebreiro que je redoutais tant... je vais faire une chose que je ne fais jamais... (peut-être par peur de "perdre" mes propres lecteurs !.... ) : je vous propose une petite lecture sur un autre site de Pèlerin qui, lui, est parti de Bruxelles... 
Il pleuviote à nouveau, mais je ne mets pas mon poncho. Sophie est partie avant moi ce matin, j’ai rendez-vous avec elle à Villafranca del Bierzo, au refuge privé de la famille Jato. J’arrive vite à Villafranca et je descends vers le refuge superbe que j’aperçois en contrebas du chemin. Un message m’y attend : Dominique a déjà deux jours d’avance sur moi. Je commence à attendre patiemment Sophie, quand je me rends compte que je ne suis pas au refuge de la famille JATO, mais au refuge municipal. On m’indique l’autre gîte à quelques centaines de mètres, un peu plus haut. Je vais m’y restaurer et attendre Sophie. L’endroit est très chaleureux et bénéficie d’une belle notoriété sur le chemin. J’y apprends que Paolo Coelho est à deux jours de marche devant moi… J’ai donc peu de chance de le rencontrer vu la lenteur avec laquelle je marche… Sophie arrive alors que je finis mon assiette d’œufs frits au chorizo. Ca la met en appétit et elle commande la même chose, tout en me racontant sa visite à la banque. Tout va bien. Elle a pu changer tous ces travellers chèques d’un coup et a donc suffisamment d’argent maintenant pour continuer son périple. Elle n’a plus besoin de l’avance que je lui avais proposée la veille, mais nous décidons de marcher ensemble aujourd’hui car l’une et l’autre préférons prendre le chemin alternatif par Pradella. Alors que nous nous apprêtons à partir el Senor Jato nous propose de porter notre sac en voiture jusqu’au Cebreiro… Nous répondons en chœur que notre sac est vissé sur notre dos depuis le départ et jusqu’à la fin et qu’il n’est pas question que l’on s’en sépare, même pour nous rendre la montée plus facile !
Et puis des ânes aussi, qui paraissent aussi étonnés et intéressés que les quelques villageois qui s’approchent pour nous parler. L’ambiance de ce village est étrange. Peut-être due à la lumière irréelle qui baigne le paysage. L’orage est prêt d’éclater, quelques rais de lumière traversent les nuages noirs, les maisons , brunes, paraissent austères et les habitants de ce village isolé semblent vivre comme sans doute vivaient déjà leurs ancêtres. Il y a bien l’électricité, il y a quelques antennes de télévision, mais le progrès n’a pas pénêtré ici de façon évidente, les charrues sont encore tirées par des bœufs, les engins agricoles semblent tout droit sortis d’une gravure d’antan. Lorsque nous déclinons notre qualité de pèlerines de Compostelle, nous avons l’impression d’être prises pour des extra-terrestres… mais sans hostilité…
J’ai dormi comme dans un rêve… aucun bruit n’est venu perturber mon sommeil, mais l’habitude faisant je me réveille vers 6 heures. Exceptionnellement, je paresse au lit car bien que la senora du Bar Santiago ait accepté d ‘ouvrir « tôt » pour moi, je n’ai rendez-vous qu’à 9 h 00 pour le petit-déjeuner (d’habitude elle ouvre à 10 h). Et puisque voilà plus d’un mois que je me lève aux aurores dans l’agitation fébrile des gîtes de pèlerins, je sais goûter aujourd’hui la rareté de l’instant… je flemmarde comme on dit dans le sud… et j’aime ça !
J’entre dans Molinasecca par le pont des pèlerins, roman à l’origine, sur le rio Meruelo et traverse le village désert. Je passe devant l’immense refuge en grand nettoyage, tous les pèlerins ont déjà quitté les lieux. J’entre pour voir si Dominique m’a laissé un message, elle m’avait dit qu’elle le ferait parfois, et je tombe sur les deux hospitaleras anglaises de Rabanal. Nous nous embrassons et nous quittons aussitôt, elles sont très pressées… Vérification faite, je n’ai pas de message, je poursuis donc ma route vers Ponferrada. Sitôt sortie de Molinasecca, le soleil pointe le bout de son nez. 
Il me reste encore à traverser la ville. Je hais les villes. Mais j’en profite pour dénicher un distributeur automatique pour renflouer ma bourse. Je traverse donc la ville et je subis les regards que l’on me lance avec mépris… Drôle d’impression de devenir aux yeux du plus grand nombre, une S.D.F. méprisable ! Je franchis le pont sur le rio Sil et me retourne : l’image est belle, le château ou plutôt la citadelle des templiers domine la ville, mais je quitte Ponferrada sans regrets, je préfère m’arrêter un peu plus loin.
Il fait maintenant très très chaud. A la sortie de Ponferrada je contourne de hauts terrils noirs, résidus de la Centrale Thermique de ENDESA, énormes et insolites montagnes noires qui se détachent sur le bleu du ciel. Je traverse Columbriano, et à l’ombre d’une petite église je retrouve Jean-Claude et Marie-Jo, Français de l’Ariège que je rencontre régulièrement depuis 2 semaines. Marie-Jo a jeté ses chaussures de marche qui la blessaient et a acheté à Ponferrada une paire de tennis pour marcher… Elle revit me dit-elle…
Je suis en grande forme, malgré la nuit sans sommeil. Mes pieds ne sont pas douloureux, je ne sens plus le poids de mon sac et aujourd’hui je prends allègrement le chemin qui monte vers le point (à 1504 m) le plus élevé du Chemin entre Roncevaux et Santiago. A la sortie de Rabanal, une croix rappelle qu’il y a peu un pèlerin de 76 ans est tombé là pour ne plus se relever. Les gens du village m’ont parlé de lui, hier. Il était gravement malade, il avait déjà parcouru le chemin une première fois, il y est revenu pour terminer sa vie. 
J’attaque une rude montée vers la Cruz de Ferro (ou Cruz de Hierro) à 1490 m… C’est un des hauts lieux du chemin. Petite croix fichée en haut d’une longue perche de 5 mètres, dans un monticule de cailloux plus ou moins gros venus des 4 coins du monde, cette croix de fer est probablement la dernière des 400 pieux que le Conseil d’Acebo (village voisin) se chargeait d’entretenir pour baliser la route lorsque la neige recouvrait le chemin. Il est de tradition d’ajouter sa propre pierre à l’édifice… Je pose mon sac pour y chercher le caillou qui vient de mon jardin et qui a fait la route avec moi jusqu’ici. Les vététistes, qui y sont arrivés avant moi sont en train de prendre la pause pour la photo souvenir et l’un d’eux, qui ne m’a pas vue, se tourne vers moi et baisse son short pour uriner… Je baisse pudiquement le bord de mon chapeau de cuir et j’attends qu’ils repartent pour m’avancer vers la fameuse cruz de ferro et déposer sur le cairn énorme ma pierre de Chalosse.
J’aperçois tout en bas d’une descente raide le superbe petit village d’El Acebo (Le Houx) qui figurait déjà dans les récits historiques des pèlerins du moyen-âge… Vieux village-rue aux balcons de bois sculpté et aux petits escaliers extérieurs El Acebo ne manque pas de charme avec ses ruelles aux passages couverts et ses toitures d’ardoises bleues… C’est un village vivant comparé à Foncebadon ou même Manjarin où ne subsistent que deux granges et quelque oies revêches… Comme le village est accueillant et que le soleil est au zénith, je m’y arrête pour déguster une petite tortilla et 3 feuilles de salade. Le patron de l’auberge qui m’accueille est très déçu que je ne reste pas. Il vient d’aménager des chambres, tout est neuf et confortable, il peut accueillir 23 pèlerins. Mais je suis en forme,je voudrais descendre peut-être jusqu’à Molinasecca ou même Ponferrada… Je repars…
J’arrive à Riego de Ambros, village de bois aussi joli qu’El Acebo. Je vois qu’on peut y dormir chez l’habitant… Je ne suis plus qu’à 5 km de Molinasecca, l’après-midi est à peine entamé, j’ai largement le temps d’arriver, peut-être même à Ponferrada. Et puis je pense au gîte immense, 60 lits, les ronfleurs, les emmerdeurs… Tous comptes faits, je préfère rester là. Je trouve rapidement une jolie petite chambre chez l’habitant dans une très jolie petite maison avec balcon de bois et géraniums aux fenêtres. Je m’installe et commence par me faire couler un bain chaud. Quel délire !!! je patauge dans les bulles de savon qui ont un goût de paradis retrouvé, je frotte ma peau tannée par le soleil et tente de gommer toute la poussière du chemin. Je me lave les cheveux, les dents, les ongles et procède à un nettoyage en règle. J’ai l’impression d’avoir accumulé un siècle de crasse… Après un rincage méthodique, y compris de la baignoire, je craque et me fais couler un deuxième bain où je me plonge avec délice et où je finis par m’endormir… Je dors exactement deux heures dans la baignoire et je me réveille en sursaut ne sachant plus où je me trouve… Je grelotte, l’eau du bain est devenue glacée, je reprends une douche chaude. Ca va, je suis propre comme un sou neuf ! Je me sèche les cheveux et je m’apprête à quitter la maisonnette pour aller visiter un peu ce joli village et repérer l’endroit où je pourrais dîner ce soir. On m’a donné deux clefs. L’une pour la chambre, l’autre pour la porte d’entrée, mais impossible de sortir de la maison. La deuxième clef ne fonctionne pas. Je suis enfermée à l’intérieur ! Je sors sur le balcon, personne dans la rue et le balcon est trop haut pour que je saute. J’aperçois juste à quelques centaines de mètres de là, un couple de paysans qui jardinent au fond d’un champ. Je les appelle, je leur fais de grands signes, ils ne me voient pas. Alors je m’enhardis, j’appelle plus fort, en espagnol… et puis je finis par crier à pleins poumons… ils m’entendent enfin, lèvent la tête mais ne comprennent pas ce que je veux leur dire… Il me faut plus d’une demi-heure de gesticulations sur mon balcon pour qu’ils viennent vers moi et comprennent enfin ce qu’il se passe. Le fermier court avertir la propriétaire qui finalement vient me délivrer avec une autre clef…